Sinclair

La ville a commencé à être construite en 1922 et terminé en 1925 et s'est appelé Parco. Construite avec un thème de conception cohérent par les architectes Fisher & Fisher dans le style néo-colonial espagnol.

D'ailleurs la première fois que je suis passé a Sinclair, je me suis dit que l'hôtel et les bâtiments ressemblaient à des haciendas. On se croirait à Santa Fe ou Albuquerque au Nouveau Mexique.

C'est Frank Kistler, patron de la Producers and Refiners Corporation, qui est venu ici pour vérifier la région à la recherche d’un emplacement de la raffinerie. Il a trouvé l'endroit idéal, une belle route, le chemin de fer et le premier coup de pioche a été donné en 1922.

Les responsables de la rafinerie restaient dans des beaux hôtels à Rawlins, à 6 miles à l’ouest, mais les ouvriers vivaient dans des cabanes et des tentes primitives à côté de la voie ferrée. Ce campement d'ouvriers s'appelait Rag Town.

Tout les terrains autour de la future raffinerie sont achetés. Les ouvriers de Rag Town voulait vivrent dans des logements mieux adaptés. Des pourparlers de construction de nouveaux logements pour les employés durèrent de novembre 1922 à février 1923. Les travaux de construction de la future ville ont commencé.

Le 13 mars 1923, à 15h30, la raffinerie démarre. Dés avril, l’information s’est répandue de l'ouverture et le courrier a commencé à inonder le bureau de poste de la raffinerie en utilisant les initiales de P&R Co. Le nom Parco était officiellement utilisé parce qu'il ressemblait aux initiales de la raffinerie.

Dés l'année suivante, en 1924, les ouvriers ont commencé à creusé, martelé, scié et batir tout au long de l’année. Rapidement, 120 résidences remplaçaient la ville de tentes construites à la hâte par l’entreprise.

La plupart des bâtiments sont encore visibles en ville aujourd’hui.

Il y avait des magasins, une église, une bibliothèque, un cinéma, une salle de danses une école, et des équipes de baseball.

Le 9 octobre 1924, le drapeau américain est hissé. Il mesurait plus de 100 pieds de haut et c’était le plus haut mât de Carbon County à cette époque.

Le bâtiment de la First National Bank of Parco est bati, toujours le style Espagnole, et ouverte de 1924 à 1933. L’intérieur a été fini en noyer américain. De nos jours c'est le musée Parco/Sinclair qui occupe ce site. Un superbe musée a visiter, on y trouve une exposition de fusils, des mannequins habillés militaires et des mannequins féminins vêtus de tenues vintage. À l’étage, vous verrez les assiettes du Parco Inn de l’auberge, un piano à queue carré de 1876 avec une estampe d’une femme jouant du même piano, un coin lecture, beaucoup de photos, et des livres de recherche.

les deux petits plus du musée sont qu'il est ouvert toute l’année et gratuit pour le public.

Une grande fontaine unique est construite en 1927 sur la place de la ville en l’honneur du fondateur de Parco, Frank E. Kistler. La fontaine a été récemment rénovée et est allumée tout l’été.

Au théatre il s'y passe toujours quelques choses, il est très chargé en évènements, il fait office de théâtre et cinéma, de salle de mariage, service commémoratif et cérémonie privée, salle de concerts, de loisirs pour les habitants, organise des événements (Déjeuners, barbecues dans le park, expositions).

L’élégant Parco Inn était autrefois le lieu de rassemblement social de Rawlins et des environs, de grands groupes venaient dans sa salle de bal, des repas étaient servis dans le restaurant Fountain Room, où les truites nageaient dans la fontaine.

L’entrée de l'hôtel dispose d’un long vestibule voûté menant à un hall carrelé de deux étages éclairé par des lucarnes en vitrail soutenues par des poutres en cèdre peintes à la main ornées de pochoirs. Des balcons en fer forgé qui donnent sur la place, gardée par deux canons. Deux clochers de chaque côté de l'hôtel surplomblent le magnique édifice.

Les bâtiments importants qui ressemblent au style Espagnole ou Mexicain, utilisent pour les murs des caractéristiques similaires de stuc lisse, d’arcs aveugles, d’arcades et de toits de tuiles d’argile polychromes.

À l’Ouest de l'hôtel, qui est le bâtiment principal de Sinclair, se trouve une petite église ressemblant à un bâtiment d’une paroisse rurale, et l’école Parco d’origine qui a avait été convertie en bibliothèque municipale. Mais je pense que l'ancienne église est abandonnée, même le portes ont disparu. La dernier fois en 2021, il y avait encore de belles portes, mais quand j'y suis passé en septembre 2023, plus de porte, juste des planches en bois pour protéger les entrées.

La dernière structure de style Espagnol ajoutée à la ville est l’école, construite en 1937. C’est le seul bâtiment scolaire de ce type dans le Wyoming, et il est toujours utilisé pour l’enseignement primaire.

Les deux côtés de l’hôtel abritaient à l’origine des magasins et d’autres entreprises. Mais aujourd'hui, tout est fermé.

L’entreprise de Frank Kistler, qui a bati Parco ne survécut pas à la faiblesse des prix du pétrole brut pendant la Grande Dépression, et il fut forcé de vendre la raffinerie et la ville de la compagnie à Consolidated Oil qui devient plus tard Sinclair en 1934.

Le nom Parco est resté ainsi jusqu’en 1943, date à laquelle le nom a été changé en Sinclair. Mais  quand on parle du centre ville historique, on dit Le Quartier historique Parco.

Pas beaucoup de gens s’arrêtent à Sinclair, ils ne font que passer sur l'interstate 80. La ville possède de très beaux courts de tennis, une belle place, un parc spacieux avec son vieux wagon historique etc. Un panneau est là, pour rappeler que l'histoire de Parco et que Sinclair est le deuxième nom de la ville.

Aujourd'hui, c'est la Sinclair Oil Refinery, elle est a l'Est de la ville et dans le centre on y trouve le bureau de poste, la petite caserne des pompiers, son poste de police, son chateau d'eau

Le quartier historique de l'ancien Parco a été inscrit au registre national des lieux historiques le 6 mai 1987. Au dernier recensement 2023, Sinclair à une population de 378 habitants.

Saratoga

"Where The Trout Leap In Main Street" (Où la truite saute dans la rue principale) est la devise de la ville. Avec la North Platte River qui traverse Saratoga, beaucoup de pêcheurs adorent venir passer des journées au bord de l'eau qui regorge de truites.

Le mountain man, Jim Baker, aurait était le premier homme blanc arrivé ici, d'après l'historienne Gay Elizabeth Day.

La première cabane est érigé en 1877. Un bâtiment en rondins qui servait de premier bureau de poste, centre communautaire, magasin général, saloon, salle de jeux, point d’eau et meilleur endroit pour prendre un bain chaud avec de l’eau minérale des sources.

L'endroit était appelé Warm Springs et c’est la seule photo connue portant ce nom.

En 1884, Fenimore Chatterton habitait déjà Warm Springs et c'est lui qui suggéra de changer de nom en Saratoga. Comme la célèbre ville thermale de New York, Saratoga Springs qu'il avait visité. Fenimore Chatterton a été gouverneur du Wyoming de 1903 à 1905.

Petite anecdote; Pendant le mandat de Chatterton, le détective Tom Horn a été reconnu coupable du meurtre de Willie Nickell. Les avocats de Horn ont demandé un pardon à Chatterton, mais après un examen approfondi de l’affaire, il a décidé que le tribunal avait fait son travail correctement. Tom Horn a été pendu à Cheyenne le 20 novembre 1903..

En 1884, l’hôtel House est construit par William H. Cadwell et le juge M.E. Hooker. Connu plus tard sous le nom de Saratoga Springs Hotel. Il avait une grande salle à manger pouvant accueillir 60 personnes ainsi qu’un salon de coiffure, une pharmacie, une salle de billard et une salle de réception pour dames. L'hôtel accueillait du monde, soldats de Fort Fred Steel, sportifs, chasseurs et pêcheurs, jusqu'en1902, ou un incendie a détruit le bâtiment.

À l’été 1890, on trouve en ville deux magasins, une écurie, une forge, deux journaux, un studio de photographie, une bijouterie, une fabrique de cigares, une laiterie, deux hôtels et deux saloons.

La ville était construite à l'Est de la North Platte River, mais peu a peu, c'est de l'autre côté que l'on construit. Et aujourd'hui, la ville principale est toujours du côté Ouest de la rivière.

C'est d'ailleurs de ce côté que le magnifique Wolf Hôtel est construit par l'Allemand Frederick Wolf en 1893. C'est parce qu'il souffrait de douleurs articulaires qu'il se rendit aux sources chaudes de Saratoga pour se soulager en 1887.

Le vieux bâtiment en briques est toujours la pièce maîtresse de la ville et qui accueille toujours des clients et toute l'année.

Bien que le bâtiment a failli être démoli en 1977. Mais la famille Campbell de Californie, qui n'ont aucune expérience en matière de restauration ou d’hôtellerie, ne veulent pas voir disparaitre ce monument historique. Ils ont signé un contrat, achetant l’hôtel à Mary Moore, le 01 avril 1977, jour du poisson d'avril.

Ils ont dépensés beaucoup d'argent et de leur temps pour remettre le Wolf Hôtel aux normes actuelles.

L'hiver 1989 est très rude, ils ont dû faire face à une nouvelle calamité. Un incendie s’est déclaré par une froide matinée venteuse d’hiver. Les pompiers ont dû grimper par l'extérieur et casser les fenêtres pour atteindre l’incendie. Ils ont été très rapides et professionnels. C'est peut être le poêle à bois utilisé pour chauffer le restaurant qui était le coupable. Mais l'hôtel est sauvé.

Le premier train arrive à Saratoga en 1907, et on construit une gare. On la déplace dans les années 1970 et on la retrouve au musée de Saratoga qui est juste devant le petit aéroport.

En 1956, on fait déplacer un pont en férraille de la route 130 à 10 miles pour le mettre à Saratoga. Il enjambe la North Platte River et il est encore là aujourd'hui.

Oakley Anderson, un habitant de Saratoga, a participé la Seconde Guerre mondiale. Il a participé à 5 batailles majeures, dont le jour J en Normandie, en France, le 6 juin 1944, et a survécu à toutes.

Le lieutenant Jack E. Shively, aussi de Saratoga, a eu moins de chance, aviateur il est mort lorsqu’il a été abattu au-dessus de Chinon, en France, le 13 juin 1944. Shively Field, l’aéroport de Saratoga, porte son nom.

De temps en temps, la North Platte River fait comprendre que c'est elle la maitresse des lieux et déborde en ville, comme en 1917, 1932, 2010 et 2011.

Relativement inconnue par rapport aux autres destinations touristiques du Wyoming, Saratoga garde toujours son charme, son style vieille ville western, qui rend la promenade relax, détendu.

La ville offre aux visiteurs de nombreuses aménités, des sources chaudes naturelles, une piscine d'eau chaude minérale naturelle également etc... Les touristes peuvent nager et se détendre gratuitement dans les bains. Il y a une microbrasserie, un spa de jour et des aventures guidées en plein air, tandis que le musée Saratoga est ouvert pendant l'été, offrant aux visiteurs un aperçu du riche passé de la ville. On trouve aussi l'écloserie nationale de Saratoga, construite en 1915, qui se trouve juste au nord de la ville.

Saratoga accueille de nombreux événements tout au long de l'année, le derby de pêche sur glace organisé au lac Saratoga, des rodéos, festival de la bière, de plats cuisinés au chili, des concerts en plein air, des festivals d'art et même des courses de chars.

Bien qu'il n'y ait pas de service commercial disponible ici, l'aéroport Shively Field et sa piste de 8 400 pieds de long (presque 2700m) est capable de gérer toutes sortes d'avions, y compris des jets privés.

Avec un peu plus de 1800 habitants au recensement 2023, et une population qui augmente un peu chaque année depuis quelques temps.

Saratoga est une belle petite ville que j'apprécie beaucoup sur les rives de la North Platte River qui propose également une variété surprenante de délicieux restaurants.

Arlington

Créé sur la route de l’Overland Trail avec au départ juste un pont pour traverser la Rock Creek vers 1860. Comme c'était devenu un arrêt au bord du ruisseau pour les convois de chariots, un magasin a été construit. Puis quelques cabanes en rondin, et en 1882 un bureau de poste portant le nom de Rock Dale, et devenir ensuite Arlington et qui a servi de 1902 à 1943.

En 1983, la communauté a été inscrite au registre national des lieux historiques en tant que district historique pour son importance au 19è siècle.

J'y suis passé il y a quelques jours, et l'esprit des pionniers y règne encore. C'est un endroit magnifique avec ces vieilles cabanes et granges. Au dernier recensement il devait y avoir moins de 20 habitants.

Medicine Bow

Le petit village de Medicine Bow est au Sud/Est de l'état du Wyoming, avec une population de moins de 253 personnes au recensement 2023. La population a culminé a 1000 habitants en 1980, avec malgré tout, une richesse historiques.

Commencée a  être construit grace au premier chemin de fer transcontinental qui construit une gare en 1868. Ensuite c'est le bureau de poste qui est bati en 1869 et quelque baraquement et un dépôt de marchandises. On lui donnera le nom de Medicine Bow parce que la rivière du même nom coule toute proche.

La gare servait à expédier de grandes quantités de fournitures militaires vers le nord jusqu’au fort Fetterman militaires grace au soldats installés sur place. Il commençait a y avoir du monde à Medicine Bow, en plus des militaires, il y avait que des coupeurs de bois pour le chemin de fer et des employés de l’Union Pacific.

Les frères Allemands August et Charles Trabing arrivèrent à Laramie le 18 juin 1868. Je vous raconterais leur histoire bientôt. Les deux frères quittèrent Laramie pour Medicine Bow ou ils ouvrirent un magasin. Le bâtiment existe encore juste derrière la gare et appartient à Vernon Scott, propriétaire de l’hôtel Virginian.

Très vite avec le général store des frères Trabing, la poste, la gare, des hangars, 2 banques, 2 hôtels, quelques cabanes en bois, on y retrouve 2 saloons. Comme toute les villes à cette époque, Medicine Bow à connue sa criminalité, avec des bandits célèbres tels que Butch Cassidy et son Wild Bunch qui ont organisé le vol du train à Wilcox le 2 juin 1899 à seulement quelques kilomètres de la ville.

Les Indiens constituaient une menace constante pour les ville nouvelle. Les attaques étaient fréquentes et l’une d’entre elles durait assez longtemps pour que la cavalerie de Fort Steele devait sauver la ville.

En 1876, la première école est créée. La gare a été incendié en 1913 et a été remplacé par la gare actuel, érigé en novembre, 1913, qui abrite aujourd’hui un musée. Avec boom de l’élevage de bétail à la fin des années 1870 et au début des années 1880, Medicine Bow est devenu le plus grand point d’expédition de bétail par trains, expédiant en moyenne 2 000 têtes par jour.

L'historique Virginian Hotel a commencé a être construit en 1901 par August Grimm et s’est achevée en 1911. 

C'est le premier maire de la ville, August Grimm, qui le fait construire, un bâtiment de trois étages, et lui donne le nom de "VIRGINIAN", d'après le livre de l'écrivain "Owen Wister" qui a écrit la très belle histoire du "Virginien"  ici dans l'hôtel (Histoire devenu une série télévisée).

Virginian Hotel est un bâtiment de taille massive pour l'époque et pour une petite ville comme Medicine Bow. Des personnages célèbres sont venu à l'hôtel comme Teddy Roosevelt, Calamity Jane, Butch Cassidy, Owen Wister, James Drury, l'acteur qui joue le rôle du Virginien dans la série et même Elvis Presley (voir plus bas).

Virginian Hotel, très imposant pour l'endroit, était, pour l'époque, le plus grand hôtel entre Denver Colorado, et Salt Lake City dans Utah.

La Lincoln Highway très connue traverse mon Wyoming, en arrivant par l'Est à Pine Bluff et passant par Medicine Bow pour ressortir à l'Ouest à Evanston.

D'ailleurs pour la première anecdote de l'article, les 2 hôtels portent le nom qui a un rapport avec le Virginian, le premier connu s’appelle le Virginian hotel et l’autre Trampas Lodge. Trampas est l'ennemi du Virginien dans l'histoire.

L'écrivain, Owen Wister,  a fait construire sa cabane dans le Wyoming. La cabane abandonnée a commencé à se détériorer. Le bruit s’est répandu qu’elle serait démolie ou brûlée. Une famille de Medicine Bow a lancé un mouvement afin de collecter des fonds pour préserver la vieille cabane. Avec l'argent récupéré, la cabane a été démontée et déplacée juste a côté de la gare. Aujourd'hui, elle se dresse encore fièrement en face du Virginian Hotel.

Pour la deuxième anecdote, Owen Wister attendait son train. Il y avait bien un hôtel à Medicine Bow, mais pas celui d'aujourd’hui. C'était un tel dépotoir et qu’il y avait toutes sortes de bestioles à l’intérieur, à la fois à 2 et 4 pattes mais aussi à 8 pattes ou plus. L'écrivain a attendu son train dans le magasin de frères Trabing et a fini par dormir directement sur le comptoir du magasin. Mais c'est là qu'il a eu l’idée de son roman, The Virginian.

Le superbe Medicine Bow Museum offre un aperçu de l’histoire de la ville. Petit village western tranquille, sans trop de monde, sans se presser, en restant cool, on visite un endroit non pollués, ici le temps semble à l'arrêt... Le cowboy est encore là, loin d'être oublié, c'est l'héritage du "Old West".

Il y a une histoire qui dit qu'Elvis Presley est venu à Medicine Bow et a bu un verre au Virginian Hotel. C'est Margaret Parr qui raconte qu'à l'age de 11 ans, elle travaille au Virginian Hotel et fait la vaisselle, puis sert au bar et les clients à table. C'est ainsi qu'un jour de 1954, Margaret Parr voit entrer un jeune homme, Elvis Presley. A peine connu, il débutait sa carrière de chanteur.

Le futur King Presley a décidé qu’il voulait un cocktail. C'était un peu compliqué pour moi, explique Magaret, ici les Wyomingites boivent des bière ou du whiskey. Mais là, Elvis a du lui indiquer les ingrédients a mettre dans son verre. Ce n'était pas très alcoolisé ou pas du tout, mais Ce dont elle se souvient, c’est que c’était quelque chose de fruité, quelque chose de si sucré Margaret n’était pas sûre elle-même si elle aurait pu le boire mais lui était content. C'est un sacré souvenir pour Margaret Parr.

Elvis Presley  a un lien tragique avec Medicine Bow. Judy Tyler, l'actrice vedette avec Elvis dans le film "Jailhouse Rock" s'est tuée ici, à Medicine Bow le 03 juillet 1957. Le film était fini depuis quelques jours et l'actrice jeune mariée à l'acteur Gregory Lafayette depuis le 17 Mars 1957, prend la route pour rejoindre New-York et en faire leur voyage de noce. Elvis veut leur offrir un vol en avion privé pour ce voyage de noce, mais Judy préfère faire la route en voiture pour voir du pays. Ils se tueront près de Medicine Bow. Elvis Presley était tellement dévasté qu’il a refusé de regarder le film a sa sorti en octobre 1957.

Le cimetière est un endroit à voir aussi. Beaucoup de tombes d'enfants, 2 sont des morts nés, la vie au 19ème siècle était très dur, des tombe anonymes, des sépultures a l'abandons etc... Il y a un problème dans le cimetière, ce sont les chiens de prairie. Ils sont nombreux et leur activité pricipale est de creuser des galeries. On voit des terriers partout. Les chiens de prairie creusent à travers les tombes et doivent souvent rencontrer les restes d’anciens citoyens.

La Lincoln Highway a été l’une des premières autoroutes qui allait de New York à San Francisco traversant mon Wyoming en passant par Medicine Bow. La route attirait du monde en ville, jusqu'a ce que la nouvelle interstate 80 soit construite à 30 miles plus au Sud évitant ce petit paradis. Au fil des ans, le commerce touristique est mort peu à peu.

La gare Médicine Bow et le Virginian Hotel sont inscrits au registre des lieux historiques. 

L’hôtel a été ajouté au registre national des lieux historiques en 1978. Owen Wister, l'écrivain du Virginian a écrit "Medicine Bow et sa région sont tellement beaux que Noé ou Adam et Eve auraient pu être ici lors de la Genèse".

De nos jours beaucoup parlent Medicine Bow commeun ville fantôme du Wyoming. Bien sur il y a quelques anciens bâtiments abandonnés, mais si les citoyens de la petite ville n'aiment pas que l'on disent ça, Medicine Bow ce ne sera jamais une ville fantôme. L’enthousiasme des habitants pour cette ville est grand, et le désir de garder cette ville vivante et de préserver son histoire est féroce.

Medicine Bow est magnifique, et très souvent quand je traverse Carbon County, je préfère sortir de l'interstate 80 et suivre la old Lincoln Highway pour passer par Medicine Bow.

Virginian Hotel

L'hôtel ce trouve à Medicine Bow, la construction de l’hôtel a commencé en 1901 et s’est achevée en 1911. C'est le premier maire de la ville "August Grimm" qui le fait construire, un bâtiment de trois étages, et lui donne le nom de "VIRGINIAN", d'après le livre de l'écrivain "Owen Wister" qui a écrit la très belle histoire du "Virginien" (qui est devenu une série télévisée) ici dans l'hôtel.

Le Virginian Hotel est un bâtiment est de taille massive pour l'époque et pour une petite ville comme Medicine Bow.

Dans l'hôtel il y a pour la première fois, l'électricité et le système du tout a l'égout. Le 30 septembre 1911, ouverture officielle du Virginian Hôtel, et en 1978 il est inscrit au registre des lieux historiques du Wyoming. Après plusieurs années de fermetures, l'hôtel ouvre a nouveau en 1984, après avoir été entièrement rénové dans le style "Far West". A l'intérieur on trouve encore les impacts de balles dans les murs pour rappeler aux clients une fusillade passée.

C’était le plus grand hôtel entre Denver et Salt Lake City. Il est situé à mi-chemin entre Laramie et Rawlins, Wyoming sur l’ancienne Lincoln Highway.

Fossil Cabin à Como Bluff

On dit que c'est le plus vieux bâtiment du monde. Depuis 2019 elle doit être déplacé, mais pour diverses raisons elle n'a pas bougé ou presque. Avant d'abandonner le projet, Fossil Cabin, avait été posé sur des poutres pour le transport. Puis plus rien depuis. J'avais d'ailleurs annoncé son déménagement en 2019 dans un article.

Il pourrait enfin être déplacée cet été pour son nouvel emplacement à Medicine Bow à quelques miles.

Revenons sur l'histoire de Fossil Cabin...

Tout commence en 1877, William Harlow Reed rentrait chez lui après une chasse aux antilopes lorsqu’il découvrit de gros ossements d’animaux. a engagé William Edward Carlin, pour explorer la découverte. Ils ont conclu qu’il s’agissait d’un lit d’os de dinosaure. Ce sera les premiers restes sauriens découverts dans l’ouest des États-Unis.

Les plus grands paléontologues du moment sont arrivé pour explorer la région. Beaucoup de découvertes et les os de dinosaures récupérés ont été expédiés à Medicine Bow Station (qui abrite maintenant le Medicine Bow Museum). Les os recueillis par les équipes paléontologiques ont rendu Como Bluff célèbre dans le monde entier.

En 1912, Carl G. Fisher voulait construire une route d’un océan à l’autre, de New York à San Francisco. L'idée est de nommer la route d’après Abraham Lincoln, l’un des héros de Fisher.

Nous n'entrerons pas dans les détails de cette route parce que j'ai écrit un article la dessus il n'y a pas longtemps.

Mais je citerais la famille Boylan. Thomas Boylan est né en Californie, en 1863, il est venu avec son épouse, Grayce, s'installer dans le Wyoming en 1892. Il a au départ travaillé pour l'élevage de moutons jusqu'en 1904, et ensuite il est passé au bétail. Sachant que beaucoup d'os de dinosaures étaient trouvé dans cette région, il a fait des recherches et durant plus de 17 ans il a collecté des ossements.

Avec sa femme Grayce et leur fils, ils sont venus habiter à Como Bluff dés 1908. L'idée de départ était d'ériger un squelette complet représentant un dinosaure, mais il y avait peu de probabilité que les os proviennent du même animal.

C'est à ce moment que Thomas a eu l'idée de construire avec l'aide de son fils, une maison en os de dinosaures. Elle fait environ 8,8 m (29 pieds) par 5,8 m (19 pieds). La maison a eu 2 surnoms "Le Musée de la création" et "Le bâtiment qui marchait". La famille Boylan a fini de construire la cabane en 1932 en utilisant un total de 5 796 os.

Par la même occasion, avec cette nouvelle route qui passe devant leur maison, Thomas décide d'ouvrir une station service Texaco sur la 30 Hwy connu sous le nom de Lincoln Rd.

La station fait le bonheur des voyageurs et des visiteurs qui veulent voir les os de dinosaures. La "Fossil Cabin" commence a être connu et même si les voyageurs ne doivent pas faire le plein de carburant, ils s'arrêtent pour voir l'attraction principale.

Thomas Boylan est décédé en 1947 et la station-service continue à être exploité par sa veuve jusqu'aux début des années 70. L'ensemble fonctionne bien, la station-service et la "Fossil Cabin" qui sert de musée attire du monde.

Lorsque la construction du nouvel Interstate 80 a provoqué une chute du trafic sur la route 30. Les visites sont devenues de plus en plus rare et les affaires se sont fortement contractées.

Au point de devoir fermer l'établissement et le musée en 1971. Grayce Boylan, qui a vieilli, vend la propriété en 1974.

Même s'il reste quelques aventuriers comme moi qui passent par cette route pour voir la "Fossil Cabin", l'endroit est désert. La maison de la station service est toujours visible. Como Bluff lui-même est sur une propriété privée, et ne peut pas être visité par le grand public. Heureusement, la "Fossil Cabin" est au bord de la route donne aux visiteurs un avant-goût de la bonté des dinosaures! Elle est encore là, lorsque j'écris mon article, mais plus pour longtemps. 

Les propriétaires actuels de la propriété ont fait don de la cabane au Medicine Bow Museum, et elle devrait être déplacé vers Medicine Bow. La cabane en os de Como Bluff sera déplacée de quelques miles vers Medicine Bow. Elle sera certainement proche du Museum en face de Virginian Hôtel. Ce sera mieux pour les visiteurs, car a son emplacement actuel la maison est isolé et est souvent vandalisé. Depuis longtemps, il patiente sur des poutres au-dessus d’une fosse d’excavation. le vandalisme est passé par là, les fenêtres ont été cassées, des artefacts à l’intérieur de la cabane ont été volés ainsi que quelques objets. Ils ont également essayé de voler certains des os de dinosaures sur les côtés.

La mairesse de Medicine Bow, Lucy Schofield, a déclaré au Cowboy State Daily que la ville était impatiente d’accueillir la "Fossil Cabin", de l’installer sur son nouvel emplacement et de lui redonner sa gloire d’antan.

La "Fossil Cabin" a été inscrite au registre national des lieux historiques en 2008.

Placée à Medicine Bow, elle sera mieux pour l'entretien et la conserver en bon état.

Wolf Hotel à Saratoga

Le Wolf Hotel à Saratoga doit son existence à un cas particulier de rhumatisme. Frederick Wolf, le fondateur de l'hôtel, souffrit de douleurs articulaires et se rendit aux sources chaudes de Saratoga pour se soulager en 1887. Comme l'eau de Saratoga lui faisait beaucoup de bien, il décida, avec sa femme Christina, de rester ici et de construire un hôtel pour y accueillir les personnes qui souffraient de Rhumatisme comme lui.

Frederick Wolf est né à Flein, Württemberg, Allemagne. Il a servi dans l’armée allemande. En 1869, il épouse Christina Waldeman, et le couple vient aux États-Unis, s’installant à Rawlins, dans le territoire du Wyoming, en 1875. Wolf travaillait pour l’Union Pacific Railroad et possédait un commerce d’alcool. Sa femme Christina était apprentie pâtissière cuisinière.

Le Wolf Hotel a été construit en 1893 pour seulement 6 000 $ à Saratoga. Frederick Wolf a construit une structure de trois étages, avec des briques fabriquées à Saratoga, sur la rive Ouest de la North Platte River. Le but de l’Hôtel Wolf était de servir d’arrêt d’étape, bien que dès le début les logements aient été considérés comme assez élégants.

Au moment de construction du futur Wolf Hotel, il y avait déjà deux hôtels à Saratoga, dont, construit en 1884, l’hôtel Saratoga Springs, un incendie a détruit le bâtiment en 1902,  remplacé par le State Bath House, pour les bains. La ville comprenait deux magasins généraux, une écurie, une forge, deux saloons, deux journaux, le "Platte Valley Lyre" et le "Saratoga Sun", un studio de photographie, une bijouterie, une fabrique de cigares, une laiterie, et les deux hôtels.

Le Wolf Hotel est de style victorien, il a ouvert ses portes au public le 10 janvier 1894. mais quelques jours avant, Frederick G. Wolf avait organisé un banquet et un bal masqué pour célébrer la veille du Nouvel An. Les invités en costumes de fête ont apprécié un somptueux repas à la Gold Hill House de l’autre côté de la rue où ils ont dansé jusqu’à l'aube.

Christina Wolf serait le thé dans le salon des dames du deuxième étage. Les passagers des étapes pouvaient se reposer et déjeuner à l'hôtel.

Déjà en 1900, de petits travaux étaient fait par leur fils, Frederick M. Wolf, il a repeint et remplacé le papier peint au rez-de-chaussée. Mais malheureusement, Frederick M s'est noyé en juillet 1901.

Après s'être remis de la disparition de leur fils, le couple Frederick G et Christina ont continué a faire des améliorations à l'hôtel. En 1902, l’électricité est arrivée à Saratoga et à l'hôtel. L'immeuble a été agrandi sur le côté Sud avec une nouvelle aile avec de nouvelles chambres.

On y ajoute une salle pour les bagages, un couloir, des salles où les hommes dégustaient les meilleures liqueurs et cigares, et des salles de bain et des toilettes au premier étage ainsi que trois grandes chambres et toilettes pour dames au deuxième étage.

Hélas, la mort frappe a nouveau la famille Wolf en 1910, c'est le mari Frederick G. qui décède.

L’année suivante, Christina Wolf loue l’hôtel à George "Baldy" Sisson, qui le rachète en 1913 et le renomme Sisson Hotel. George B. Sisson connaissait bien Frederick G., ils avaient servi ensemble dans les Rough Riders du colonel Torrey pendant la guerre hispano-américaine.

La North Platte River était connu pour la pêche et ses nombreuses truites, et les pêcheurs qui venaient dans la région dormaient au Sisson Hotel.

Bien des années plus tard, en 1935, George B.Sisson s’est noyé, comme le fils Wolf, alors qu’il pêchait sur la North Platte River. Deux ans passent, et en 1937, J. Earle Moore, un autre homme qui aimait la chasse et la pêche, achete l’hôtel. Il meurt 10 ans plus tard, et sa veuve, Mary Moore, continua l’entreprise pendant 30 ans, connue à nouveau sous le nom de Wolf Hotel.

Au début des années 1970, l’hôtel a été nommé au registre national des lieux historiques.

Puis arrivent en 1977, Doug et Kathleen Campbell, et ils achètent le Wolf Hotel, avec Michael Self. 

Ensemble ils signent les documents le 01 avril 1977, le jour du poisson d'avril. C'est bien pour une ville comme Saratoga ou on dit que les truites sautent dans Main Street. Michael quittera l'aventure en 1983, laissant Doug et Kathleen les seuls propriétaires d'un hôtel qui approche les 90 ans.

90 ans est un âge ou il est nécessaire de faire des travaux. Le sous-sol contenait de l’humidité, les cuisines a refaire, les fenêtres cassées, la peinture, les murs etc...

Avec la crise du charbon au début des années 80', la population de Saratoga diminue fortement. Les habitants vont même jusqu'a abandonner maison, voiture, moto-neige, les banques ferment etc....

Mais Doug et Kathleen sont fort, ils tiennent le coup.

Un nouveau coup dur, un incendie cause des dégats en 1989. Ils refont les travaux, plus détermés que jamais, aidés de leur fils Judd.

Une chambre est devenue célèbre. Si comme moi, vous lisez les aventures de Joe Picket du rommancié C.J Box, vous aurez compris que je parle de l'histoire qui porte le titre " The Disappeared". Durant cette aventure, Joe Picket dort dans la chambre du Worth Hotel.

Il est normal que la chambre porte aujourd'hui le nom de Joe Picket. Il y a même un hamburger qui a le nom de l'écrivain, le "Hamburger C.J. Box".

Désormais, a 130 ans, le Wolf Hotel est devenu une plaque tournante pour les touristes, le Wolf Hotel à Saratoga est un point d'ancrage dans la communauté de la ville et est l'un des bâtiments les plus reconnus du comté de Carbon et du Sud/Est du Wyoming.

 Doug et Kathleen Campbell accueillent les membres du Lions Club pour leurs réunions, l’équipe de Skijouring y siège sa course d’hiver, on y fêtes des mariages, des tournois de billard et de nombreux touristes arrivent toujours plus nombreux.

Encampment

Connu aussi sous le nom de "Grand Encampment" cette toute petite ville est située le long de la frontière entre le Colorado et le Wyoming. C'était, au tournant du XXe siècle, une ville en plein essor d’extraction et de fusion du cuivre. C'est en 1897 que du cuivre a été découvert dans les montagnes de la Sierra Madre juste au-dessus de cette colonie tranquille, et bientôt des centaines de personnes ont afflué dans la région pour obtenir leur part des richesses extraites.

Une fonderie a été construite le long de la rivière, et un tramway incroyable, pour son époque, a été construit. Ce tramway à vapeur était, à l’époque, le plus long du monde. Ce tramway a parcouru seize miles du site minier dans les montagnes jusqu’à la fonderie. Le tramway pouvait transporter près de mille tonnes de minerai par jour ! Une partie de ce tramway est maintenant exposée au musée du campement, ce qui est un must lors de la visite ici.

À la fin des années 1800, Grand Encampment - comme on l’appelait - était le centre du monde de l’extraction et de la fusion du cuivre. Une forte baisse des prix du cuivre et des incendies désastreux ont conduit la société minière à la faillite, mais la grande scierie a fonctionné dans la ville encore entre 1950 et 1998.

Des expositions merveilleuses sont a visiter, Le Grand Encampment Museum qui préserve l’histoire avec sa collection d’artefacts représentant l’histoire du bois, de l’exploitation minière et de l’agriculture de la vallée de l’Encampment et comprend une bibliothèque de recherche.

Ce musée d’histoire se distingue par une chose inattendue, un chien empaillé, il n'y avait pas de taxidermiste et il a fallu en trouver un. Ce chien c'est Teddy, il appartenait à Hettie Kyner, une couturière qui vivait à Encampment vers 1901. Hettie aimait tellement son chien Teddy qu’elle ne pouvait pas supporter de se séparer de lui après qu’il soit mort, heurté par un chariot. Hettie l'a fait empailler et maintenant visible au musée ou il monte la garde tranquillement assis.

Plus de 15 bâtiments historiques, y compris les tristement célèbres toilettes avec un étage y sont installées et des milliers d’objets intéressants sont a voir. Il y avait une boulangerie, un magasin de crème glacée, une forge, un saloon, un petit théâtre etc...

À l’extérieur, du musée c'est également remplis d’histoire, y compris des vieux chariots authentiques et des chariots couverts ou de vieilles machines. Dans la grange il y a même de vieilles voitures, un peu plus récentes mais anciennes quand même.

Pour revenir aux toilettes a étage, vous vous demandez "Comment faisait la personne en dessous si il y avait quelqu'un occupé au dessus", et bien en fait, les toilettes a l'étage étaient utilisées en hiver, lorsque la neige rendait trop difficile l’accès inférieures et les portes trop dur a ouvrir.

A voir aussi, La maison Willis qui a été inscrite au Registre national des lieux historiques le 29 mars 2001. Construite en 1908 pour Mme Lydia M. Willis à Encampment, comme une maison de prostitution. Voir l'article ci-dessous.

Lora Webb Nichols, grande photographe connu vivait a Encampment. Elle est né à Boulder, Colorado, mais arrive très jeune à Encampment et commence a faire de la photo a l'âge de 16 ans. J'ai fait un article sur cette photographe il y a quelques temps.

Le Grand Encampment Opera Hall a plus de cent ans. Les mélodrames y sont encore joués deux fois par an par la Compagnie d’Opéra Grand Campment.

Chaque année le week-end de la fête des Pères en juin, une grande fête est organisé, avec démonstration de coupes de bois, et bien sur, une fête dans mon Wyoming sans rodéo ne serait pas une vrai fête.

Pêche, chasse, randonnée, rafting etc... La région sait s'occuper de vous pour que visite se passe a merveille. Pas très loin sur l'I.70, il y a le monument Edison commémorant l’endroit où, alors qu’il pêchait sur le lac Battle, Thomas Edison a eu l’idée du premier filament d’ampoule. Il y a aussi la Ghost Town Battle, mais n'y allez pas, plus rien a voir, si ce n'est que quelques traces d'anciens bâtiments.

De nos jours, Encampment abrite environ 450 personnes et reste une image forte de l’Ouest américain.

A l'époque des villages entiers d'indiens venaient s'installer près d'Encampment pendant plusieurs semaines afin d'y chasser les bisons. A Encampment, on y trouve encore beaucoup de pêcheurs et de chasseurs et chaque année une grande fête a lieu le troisième week-end de Juin, avec un rodéo. Prenez le temps de découvrir cet endroit tellement reposant et surtout de visiter la Ghost Town.

Willis House est a voir à Encampment. Elle a été construite en 1908 pour Mme Lydia M. Willis à Encampment, dans mon Wyoming, pour devenir une maison de prostitution de luxe et le siège du réseau d’affaires de la famille Willis. C’est le seul bâtiment résidentiel revêtu de maçonnerie de deux étages dans la ville d’Encampment. L’intérieur de la maison n'a jamais était fini par la famille Willis. C'est seulement en 1931, que la maison a été acquise et achevée par M. Charles Deo Terwilliger, un éleveur et marchand de renommée locale et respecté.

La famille Willis était très aisé, ils avaient de l'argent. Ils ont géré un certain nombre de maisons closes, avec deux bordels à Rawlins, un à Saratoga, un à Encampment, et probablement un à Rock Springs. M. Willis élevait des chevaux de course et gérait des saloons.

Lydia, qui ne s'appelle pas encore Willis, est née vers 1846 dans le comté de Pendleton, en Virginie. Après la mort de son mari Edward après la guerre de Sécession Lydia et son fils Lee, un autre fils et une fille déménagent à Rawlins vers 1886, où elle épouse S.L. (Jerry) Willis. Les Willis se sont installés à Encampment, qui était près du centre du boom minier de cuivre de Grand Encampment du début du 20ème siècle, avec un approvisionnement prêt de mineurs à la recherche de divertissement. Ils ont voyagé à travers le Colorado et le Wyoming, démarrant un certain nombre d’entreprises, dont beaucoup impliquaient la prostitution, comme je l'explique plus haut dans l'article. Une vaste correspondance a été conservée documentant les affaires de Mme Willis et sa relation avec ses filles.

Malgré leurs activités commerciales dans le milieu de la prostitution, qui ont suscité des plaintes éditoriales dans le journal de la ville, S.L. (Jerry) Willis a été juge de paix du campement en 1915 et maréchal de la ville en 1916. Nous pensons que l'intérieur de la maison n'a jamais était fini en raison de La fin du boom du cuivre dans Encampment. La famille Willis a quitté Encampment après 1916.

Lydia est décédé en 1926 à Brighton, Colorado. Son fils Lee exploita une station-service à Encampment jusqu’à sa mort en 1941. La maison a changé de propriétaire 18 fois avant 1931, jusqu’à ce qu’elle soit achetée par l’éleveur, marchand et mineur Charles Deo Terwilliger qui a terminé enfin l'intérieur de la maison. Terwilliger avait fait fortune dans le Nevada en vendant des fournitures aux mineurs. Après quelques revers dans son entreprise d’élevage, lui et sa femme Laura ont acheté la Willis House pour 800 $ en 1931, adaptant la maison comme pension pour enseignants. La maison est restée entre les mains des descendants de Terwilliger jusqu’au 21ème siècle.

La maison Willis a été inscrite au Registre national des lieux historiques le 29 mars 2001. Elle est visible au 600-698 Winchell Ave, à Encampment. Je n'ai pas encore eu la chance d'entrer à l'intérieur, seulement le tour du jardin. Derrière il y a une vieille grange et je ne sais pas si elle fait partie de la propriété.

Carbon et son cimetière historique

Aujourd'hui c'est une ville fantôme que peu de gens connaissent.

Carbon, a été fondée en 1868 sur le tracé de l’Union Pacific Railroad, et nommée d’après ses nombreuses mines de charbon. Le premier train arrive le 30 juin 1868.

Le tracé du chemin de fer, suivait 2 choses à l'époque, les rivières, parce que les locomotives ont un grand besoin en eau, et les mines de charbons pour alimenter les grosses machines. Les mines étaient à Carbon, Rock Springs, Hanna ou Almy, près d’Evanston, des villes importantes dans la détermination du tracé du chemin de fer à travers le Sud de mon Wyoming. 

Beaucoup d’armoise, d’herbe séchée,  peu d’arbres à des kilomètres à la ronde. Mais une journée de 1867, du charbon est découvert pour la première fois le long de la ligne de Chemin de fer de l’Union Pacific.

Les premiers à ouvrir une mine sont Thomas Wardell, Mike Quealy et William Hinton, du Missouri, qui ont conclu un accord avec l’Union Pacific Railroad Company, et obtenu la permission d’ouvrir et de développer ses mines de charbon.

La ville de Carbon allait voir le jour. Le 17 mars 1869 c'est le premier bureau de poste qui ouvre ses portes.

À l’apogée de la ville, de la fin des années 1860 aux années 1900, il y avait 7 mines de charbon pour alimentaient les locomotives.

L'ancienne voie férrée, même si elle a disparu a laissée de bonnes traces visibles dans la prairie.

Carbon est situé à peu près à mi-chemin entre Laramie et Rawlins, pas très loin de Medicine Bow, à environ 15 kms au Sud/Ouest. Dans ses premières années, c’était des cabanes dispersées et rudimentaires. Peu à peu, ceux-ci ont été remplacés par des bâtiments à ossature et en pierre, choses rares à l'époque.

Carbon avait des immigrants de plusieurs pays. Au début, c'était pour la plupart des immigrants britanniques. Mais il y avait souvent des conflits avec ses mineurs et les dirigeants de l’Union Pacific. Pour être plus tranquille, l'UP a embauché des mineurs chinois plus dociles, des finlandais et des scandinaves, 

Pour la petite anecdote habituelle; Oskari Tokoi, qui faisait parti des immigrants finlandais, est devenu par la suite un dirigeant syndical et homme politique, puis président du Sénat finlandais en 1917.

Un petit ruisseau traversé la ville par intermittence, Carbon Creek, mais souvent à sec. La plus grande partie de l’eau devait être transportée dans des wagons-citernes.

Un incident connu dans l'histoire du Wyoming est survenu à Carbon. La ville a renforcé sa réputation de rudesse en 1881, lorsque des mineurs en colère ont assailli un train. Charlie Burris alias Dutch Charley, faisait parti de la bande très connu de George Parrott alias Big Nose. Avec le gang Big Nose, Dutch Charley avait attaqué un train prés de Medicine Bow. Il a tué un des policiers très apprécié qui les poursuivaient. Dutch Charley a été pris quelques jours après et a reçu une balle dans le bras gauche.  Il a été emmené à Rawlins pour y être jugé. Mais le train passe par Carbon, Et le policier tué était très connu ici.

Les citoyens de Carbon ont appris que le bandit était dans le train, le prirent de force et ils l'ont pendu à un poteau télégraphique près de la voie ferrée. Dutch Charley a été entérré au cimetière de Carbon.

En 1890, Carbon est a son apogée et atteint son pic de population de 1140 habitants et 7 mines de charbon.

Parsemé de structures impressionnantes pour l'époque, notamment des pensions de famille, des saloons, des maisons, des magasins, une banque, une école, un journal, des hôtels, des églises, une imprimerie, un salon de coiffure, une pharmacie et bien sûr, un dépôt pour le chemin de fer, le tout souvent construit solidement en pierre. Le Milliken and Ross Saloon était la plus importante des maisons d’alcool de la ville. Les mineurs convertissaient rapidement leurs dollars durement gagnés en bière ou en whiskey et bien qu’il y ait 8 saloons en ville, la consommation d’alcool n’était pas démesurée.

Il y avait plusieurs petits magasins de marchandises générales et le plus important était celui de la Beckwith Commercial Company, anciennement connu sous le nom de Beckwith, Quinn & Co. en 1875. Cette société avait des magasins dans toute les villes minières du Wyoming.

D'après les livres d'histoires que j'ai lu dans le bibliothèques, les hôtels se Carbon, qui comprenaient The Scranton House, The Wyoming House, The American House et Bob Jack’s House, étaient plus agréables à l’oreille qu’à l’œil. La vie hôtelière dans les années 1880 était plus proche de la vie de camping.

Le premier médecin à s'installer à Carbon est Dr David Whitney en 1877.

Je sais que vous aimez les petites anecdotes, alors en voici une deuxième; En 1883, Martha Jane Canary, alias Calamity Jane, est passée à Carbon sur son chemin vers la Californie. Elle a, bien sur, visité les saloons de la ville.

Bon pendant que j'y suis, pourquoi pas une troisième anecdote; Le 17 juin 1885, la Statue de la Liberté arrive par bateau dans le port de New York. Un bateau rempli d’immigrants et certains d'entres eux avaient traversaient l'océan Atlantique pour travailler dans les mines de Carbon.

Un matin du 19 juin 1890, un pensionnaire ivre de l’hôtel Scranton, a renversé une lampe à pétrole. Comme je le disait plus haut, le ruisseau Carbon Creek avait peu d'eau ou était souvent à sec, et l’incendie a détruit tout le centre-ville, soit plus de 20 bâtiments. Les pompiers ont même essayé de dynamiter quelques bâtiments dans l’espoir d’empêcher le feu de se propager, mais leurs efforts n’ont pas été couronnés de succès.

L’Opéra de John Milliken a été construit, il pouvait accueillir 300 personnes.

Carbon se trouvait proche de Simpson Ridge, une colline dure a grimper, si dure que l’Union Pacific ajoutait souvent une locomotive supplémentaire aux trains afin qu’ils puissent franchir la pente. 

Mais à partir de 1899, la compagnie de chemin de fer retrace l’ensemble de son itinéraire du Nebraska, jusque dans l’Utah, en réduisant les pentes. Carbon et la colline de Simpson Ridge ont été contournés.

Même s'il faisait bon y vivre, la région était en proie aux attaques Amérindiennes, aux accidents miniers fréquents et au manque d’eau.

En 1902, les 7 mines de charbon ferment définitivement et la ville est progressivement abandonnée, quelques personnes restant sur place pendant une dizaine d’années de plus. 

Les habitants préféraient déménager vers de meilleurs endroits tels que Hanna, une autre ville minière légèrement plus au Nord.

Carbon ne retrouvera jamais sa prospérité d’antan et a été abandonnée peu à peu pour devenir une ville fantôme.

De nombreuses fondations rocheuses, même les bâtiments en pierre ne sont plus debout, mais sont encore impressionnantes aujourd’hui.

Il ne reste que quelques fondations, des murs en ruines, la trace des rails qui passaient à cet endroit, des routes, des ruines de mines et la plate-forme en cendres de la ligne originale de l’Union Pacific Railroad se trouvent encore aujourd’hui dans la ville. La majeure partie du bois utilisé sur les bâtiments a pourri ou a été emportée par le vent.

Quelques panneaux que les descendant, familles ou associations remettent en place sont visibles. Carbon a été la première ville minière à s’établir dans un territoire qui deviendra un état du Wyoming le 10 Juillet 1890.

Le cimetière est oublié ? Non, des personnes viennent l'entretenir en remettant les clotures tombées ou en néttoyant. Une association s'est formé en 2002 pour entretenir le cimetière, des bénévoles rénovant l’endroit et reconstruisant les histoires des personnes qui y sont enterrées.

L’ancien cimetière de la ville fantôme de Carbon est populaire pour les passionnés d’histoire comme moi et les descendants des mineurs et familles qui y ont vécu. C’était l’un des premiers cimetières officiels du Wyoming.

Le cimetière de Carbon subsiste et comme la ville, date de la fin des années 1860. Dans les mines de Carbon, il y a eu beaucoup  de mort, et John Jones a été le premier a être tué dans une des mines en avril 1869 dans l’effondrement. Il avait 30 ans, son lieu de sépulture est dans le cimetière mais l'emplacement reste inconnu.

Sur une tombe on peut lire, que l'homme a été tué par des Indiens alors qu’il était parti à la recherche de sa mule. Une autre indique que c'est le policier tué par le hors la loi Charlie Burris alias Dutch Charley, pendu par les habitants de Carbon.

Le cimetière a peu changé depuis les années 1940, lorsque son utilisation est devenue moins fréquente. Cependant, la famille et les amis ont continué à entretenir les parcelles individuelles et, ces dernières années, l’Association du cimetière de carbone a rénové l’endroit, en réparant la clôture du périmètre et en remontant les pierres qui étaient tombées.

On compte 239 tombes marquées d'un nom, 98 autres tombes anonymes, et il y a surement des sépultures que l'on ne trouve plus avec le temps. Les plus remarquables, et les plus belles, sont les stèles finlandaises, toujours soignés, et souvent un grand monument.

Les derniers enterrements dates de 1995 et  2011. Certaines personnes prévoient également d’y être enterrées à l’avenir.

Le vieux cimetière de Carbon, est inscrit au registre national des lieux historiques depuis le 7 avril 2011.